在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
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所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头，不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。下面是小编为您整理的关于如何用单反相机拍照的相关资料，欢迎阅读！
一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。
关闭建议在大光比环境下使用高动态hdr，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。
如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用m档了，改用a档，因为a档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。
一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
此值越大，快门就会越快，iso提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！
此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。
拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用a档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用a档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
a档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
上三脚架，m档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
使用快门线，b快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。
光线好的情况：a档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的'光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用s档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。
使用s档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；a档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2）拍风景请尽量使用f8——f11的光圈。
3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。
4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或iso。
1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减ev、白要加ev。ev 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3ev左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1ev、+2ev)以突显画面的清晰度。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加ev值，ev值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小ev值，ev值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2ev的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的iso感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。
看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用iso=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管d5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用iso100——400,iso100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用iso800——3200；iso6400万不得已也可以用，iso12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。
18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在f8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言——f8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。
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