去过江南小镇同里、周庄的朋友都能体会到，古镇雕龙画栋的古建筑，高高矗立的石牌坊，小小门洞却别有洞天的深宅大院，曲径通幽的石刻画廊……相信这一切足以让你魂牵梦绕，毕生难忘。特别是当你荡舟于碧如翠玉的湾河中，拱桥下，渔娘摇橹，杨柳拂面，这风韵足以让你感叹：“此景只应天上有，人间哪得几回见。”其实你如果有机会涉足西藏的亚东县下司马小镇，你就会觉得在这里除了可以领略周庄、同里同样的风采外，还会体味到与周庄、同里更多的不同。
春季是下司马镇最富有魅力的季节。
从后藏首府日喀则出来一路向东，过江孜县后拐弯南行，车行400公里左右，就到了世界海拔最高的帕里镇。对于去亚东下司马镇的人来说，翻越帕里镇，是一个小小的考验。
帕里镇位于喜马拉雅山南北分界点上，是日喀则去下司马镇的必经之地。这里平均海拔4640米，高寒缺氧，而距此仅有五、六十公里的下司马镇海拔又只有2000多米。如此近的距离这么大的落差，一定会让人感到有些难以理解，其实这正是喜马拉雅山的魅力和神奇所在。
从日喀则到帕里镇，沿途的秃山、秃岭加土路多少让人有一种荒凉落寞的感觉。但当汽车飞跃帕里镇，继续前行约40公里后，尽管汽车仍穿行在崇山峻岭之间，但透过车窗已经会看到山坡上、沟渠边越来越多的流云浮萍般的植被不断冲击着你的视觉，不久前的那种荒凉落寞感已随风而逝。此时你若降下车窗，空气中一种潮湿并伴有淡淡的幽香味道会扑面而来，如困守沙漠的驼队突遇绿洲，那种突如其来的幸福感你就想吧……
当你离下司马镇越来越近，飞流直下的瀑布随处可见，这时你在倍感神清气爽的同时，又似乎怀疑自己走进了一个充满童话的仙山古洞。
路忽然变得狭窄，以至于不时会有些枝条击打在车窗上，可当你的目光落在这些不速之客身上时，相信你的眼球会不由自主地睁大：刚才还绿荫掩映的山体，忽然间被红色代替，开始这些红还显得斑斑点点、若隐若现，间或掺杂着一些松柏藤蔓，但越往前走，山竟然就象披上了一块奇大无比的红绸，更像一个从头到脚被遮盖严实的新娘，红色成了这里的主色调……
漫山遍野的杜鹃花已经让你分不出东西南北，汽车犹如被一团火包裹着，燃烧着。如果把从日喀则出来看到的秃山秃岭比作一个冷峻彪悍、充满杀气的无情剑客的话，那么下司马的山则是一个含情脉脉、柔情万种的温情少女。
就在你被红色裹挟，有些暖风拂醉意的感觉时，你的耳朵忽然被一种强有力的声音冲击着，这声音让你无法回避、无法拒绝，只闻其声，不见其形，如千军万马，如雷霆万钧。当你仔细倾听、极力寻觅这种声音来自何处时，又似乎如咕咕鸠鸣、如幽幽猿啼，而无论响声大小，她总会绷紧你的神经，冲击着你的心灵。
杜鹃花让你疲惫的心得到安抚，而山涧水则让你烦躁的心得到滋润。
山显得越来越高，路则越来越平缓。下司马镇近在眼前。
感受下司马镇是要用生命去体味的。不是亲自来到她的身边，你无论如何也想象不出，在茫茫雪域高原、在高寒缺氧令人生畏的西藏会有如诗如画、仙境般的梦中江南。而这种体味又多么象人生之旅，正如生命也有阶段，只有不畏艰险、勇于向前的人，绚丽之花才会在你身边绽放！
在下司马镇期间，我有幸在“水上世界”住了一宿，我相信这种感受完全可以用独一无二来形容，我没有去过意大利威尼斯水城，但我知道既然铁路、公路纵横交错的交通网在那里出现，那城还安宁吗？在不到8平方公里的区域聚集着30多万人，这到底是集市还是叠罗汉的游乐场！我曾在微山湖的渔船上看游人赏花捕鱼，也曾在扬州溱湖结识摇橹的渔娘戏水扬帆，尽管渔家水乡妙趣各异，但如果与下司马镇的水上木屋相比，都不足以让你动情。
说是桥，却不可以走路，因为上面搭建的是木屋，而木屋下则是淙淙水声，远远望去，说是水上的一艘画舫似乎更为准确。而让你大开眼界的还是木屋里面的光景：一边是直接铺在地板上的油毡，（不用说这就是下榻之地，油毡是用来防潮的）。一边是打火烧饭的锅灶。而风景还是在打火做饭时才最容易出现。几乎是在点燃灶火的同时，主人才不紧不慢的将灶边的一个盖板揭开，不用弯腰，仅仅是举手之劳就把河水舀到锅里。这时你千万不要担心河水不洁，这可是来自喜马拉雅山的冰雪之水，说它是圣水毫不为过。看着一瓢一瓢的河水几乎是在瞬间从河里转移到锅里，我突发奇想，问主人道：“此地的鱼可是名闻遐迩，《十万个为什么》还专门做过介绍呢，能够吃到天然圣水出产的鱼，人岂不也成了神仙。听说这里河流的鱼儿特别多，不巧何时鱼儿思凡心切，主动跳到锅里，那样的话这饭岂不成了圣宴！”没成想我一句玩笑话却引起主人的不快：那是不可以的！或许没有鱼儿水也不会有了，那岂不是大煞风景！
差距！我忽然感到脸上有些发烫。这里的山水无疑是最美的，而这儿居住的人同样可以与山水媲美。下司马镇只有一两个平方公里，这小木屋也就二三十个平方米，但这已足够了！美在方寸、美在自然、美在心灵、美在不经意间！
当你享受一顿“圣餐”之后，心满意足地躺在“床”上，听身下潺潺水声，领四方风月之情，在寐与不寐之间，你的灵魂随水声飘荡，此时你是否有一种超然脱俗之感。“空手把锄头，步行骑水牛。人从桥上过，桥流水不流。有物先天地，无形本寂寥。能为万象主，不逐四时凋。”悟禅有时就在瞬间！
尽管时令已近季春，下雨的季节尚未来临，可下司马镇却没那么多的规矩，雨水就像那山的飞瀑，阳光下也照泄不误。
小镇只有一条街道，石板铺就的路。在这路上行走，那可要小心了，石缝中的青苔可不欢迎高跟鞋，麋鹿走在上面也经常摔跤。
街两旁依山傍水而建的木屋小楼，听说还是英殖民时期的建筑。两三层已经不矮了，再高那会迷路的。青翠掩映、阵阵松涛、杜鹃啼血、云雾缭绕，住在楼上你会感到乾坤颠倒。
来到下司马，那不得不说的一景当属下司马的女人。这里的女人如灵动的山水，丰润卓越、皮肤白皙，明目皓齿，再配上色彩鲜艳的一袭长裙，你会想起那首著名的清平调：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”真不知当年的李谪仙是否到过这里。
也难怪，有喜马拉雅山冰雪之水的常年滋润、有静谧如画自然恬淡清新寡欲的超然心胸，谁还能说神仙只有天上有？
80年代前后，下司马小镇几乎没有什么商业可言，人们的生产生活完全处在一种自给自足的状态。好在靠山吃山、靠水吃水，下司马人从未因为物资匮乏而使生活陷入困窘。相反下司马人的穿戴以及日常生活，处处都可以体现出在其他地方难以见到的“繁荣”。男人手上的“洋烟”、打火机、手表加上那年代不多见的长衫礼帽，女人身上的氆氇、纱巾以及从头到脚的珠光宝气，就是名贵药材虫草、麝香、红花、雪莲花在这里也不稀奇，这一切都说明这个小镇偏僻，但不封闭。其实与锡金、不丹、印度等国家相邻，几乎如内地村与村之间的赶集上店甚至转个身之间就会迈出国界，以物易物的边贸交易在这里从来就没有间断过，这就难怪小镇人生活得自在安逸，这可是其他地方绝对没有的优势。
当炊烟升起，夜幕降临，下司马镇又是另外一番光景。本来就生存在山缝里的小镇，此时已经完全融化到青山绿水之中，如果把小镇白日的喧嚣比作一个顽皮的孩子，那么到了夜晚就会主动投入娘亲大山的怀抱。此时小镇已变得特别安宁，少有的几盏亮灯象小镇的眼睛，怯生生地观察着这个黑色的世界，而高高的山、如墨的松已把这里的一切收容。
昼与夜的转换就在不经意中，几声乌啼之后，小镇已进入梦境！“无论在白天或黑夜，世界都有两个不同的面孔，为着两种不同的人存在，把宇宙缩减到唯一的一个人，把唯一的一个人扩张到宇宙，这才是爱……”
如此阐释，下司马当之无愧！