看看现在的古装剧，无论什么题材的，大多都会有这样一个镜头：落魄的主角，饥肠辘辘地站在一个“包子铺”前――不过在这里咱们要纠正一个概念，在我国古时候，馒头可是带馅儿的。什么？包子和馒头最大的区别，就在于面里是不是包着馅儿，这似乎是三岁孩子都知道的常识。别急，且听咱们细细分解！
坊间有说法：想看唐代的中国，去日本;想看宋代的中国，去韩国。这句话可是有据可查的，就举个最简单的小例子：史料记载，在武大郎和潘金莲生活的宋朝，馒头一直都是有馅的，相当于今天的包子，而在保留了很多汉语古音的韩国语中，恰恰称包子为“满嘟”，写成汉字词，就是馒头。
这样想来，我们可不敢小瞧了唐宋元明清的包子，它就是古代的麦当劳啊，曾作为代表，为中华文化名扬海外做出了先锋贡献。只是，如今的韩式包子里头往往放辣椒，会让一些不加提防的异邦人流出意外的眼泪;或者放起司，结果好端端的东亚食品，生生变成了比萨味。
在包子界，名头最响的依然是“狗不理”。但凡去天津，都会到“正宗”的店里尝一尝。不过，据吃过的人说，味道并不能给食客留下什么强烈印象，倒是对店堂内的拥挤嘈杂倒是久久不忘，而且，语音南腔北调，看来多是慕名尝鲜的外地客。北京人不逛故宫，肯塔基人不吃肯德基，看来天下的道理大多触类旁通。
估计还鲜有人知道，“狗不理”在韩国开有分部，是一位朴姓女士买下了商标使用权。此女老板雄心很大，在首尔最昂贵的会展中心开了一家旗舰店，誓言要让全韩国人民都热爱“狗不理”。曾有中国游客到店尝过，深深地觉得她的梦想很难实现。一小屉包子，五六千韩币，折人民币四十多元，根本吃不饱。因此，中华包子二次登陆韩半岛，看起来胜算不大。
上海街头的生煎包，可以说是它的城市名片之一，很多外地人到了这里，生煎包是必须要尝尝的。笔者曾在上世纪九十年代多次出差去上海，有人请客，可以吃大餐;没人请客，就只好躲在旅馆里泡方便面。要改善生活，才会去街头买足量的生煎包，再配两瓶啤酒，吃得一脑门汗。
东北人以米食为主，面食一般是配角。其中，只有饺子，唯一可以独立充任主食。如果是吃包子，不管馅里有肉没肉，至少要配白粥。只吃包子，不见一点米粒，大部分东北人没等下桌就会感觉又饿了。
深圳这边蒸包子，习惯在下头垫白纸。一口咬下去，纸在口腔里破碎，与面与菜与肉混成一团，是一种温柔的硌牙，却有着强烈的异物感。就想，当年北京那个纸馅包子的假新闻，说什么也不可能出现在深圳吧。
不过不知道你有没有去过北京，是不是也曾去过庆丰包子铺？谁能想到，小小的包子铺如今蹿红大江南北，遍地开花？