在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
摄影入门技巧知识篇一
在相机横行的时代，拼像素拼贵成为了许多摄影人的坏毛病。在比较这些之前，有没有先想过你的摄影技术如何？你是否能驾驭得了现在的相机？这部相机在你手中是否浪费了，一系列的问题，你有想过吗？有人用手机就能拍出大片，你是否也可以？先不要盲目拼像素了，有这些技术与相机无关！以下是摄影技巧入门教程，欢迎阅读。
当你拍完一张照片的时候，退一步想想为什么要拍摄这张照片？你真正想要拍摄的主题是什么？一旦你知道是什么让你下定决心按快门，那么你拍到的照片就更容易传达你要表现的情感了。
不要害怕离开房间去拍摄，门口和窗户等等都可以成为你构图的框架。外面世界可以让你遇到更多精彩的画面，也可以让你尝试更多的构图方式。
就像光、影和颜色在照片中扮演的角色一样，纹理、质感等细节也能构成照片中非常重要的元素。当你想要表现它们的时候，把焦点对准它们吧。
很多时候，在看到一个想要拍摄的场景的时候，我都会尝试引导一下场景中的事物，让照片变得更加有趣。就像拍摄小孩时，可以在其中放入一些小玩具来引导小孩出现在你想要的位置。而且这也不会看起来不自然，因为它也是属于生活中的一部分。
观察周围的环境是关键。看看光来自哪里，你周围的环境有什幺元素。背光时树能产生有趣的光线和影子，而水面则能产生倒影。因此，我们可以利用周围的这些有趣的元素，展开自己的想象力来营造一个精彩的故事，以此来吸引观众。
对于手机功能非常发达的时代，你已经不一定要用相机来拍照了。手机不离身给我们随时随地拍摄带来了很大的便利，先把你的手机的拍摄功能用上吧！
对我来说，很多时候，照片让我喜欢的.原因是它的感情触动了我。而这往往是通过描述能够感动你的细节来体现的。
曝光是一张照片的关键所在，如何利用好它并且打破它则是作品的成功所在。就像拍摄风景照时，你会密切关注曝光，确保云彩和天空仍有层次，前景仍然可以辨认出细节，过渡自然。这里的关键便是处理好这两个细节间的平衡。
当你试图寻找适合的角度去展现拍摄主题的美丽、大气时，景物的比例是一个非常重要的问题。通过景物的比例关系可以很直观地表现出主题的特点。
在拍摄一个主题之前，先要清楚拍摄环境的光线情况。问一问自己，“光线落在哪里了？”“阴影又在哪里了？”逆光拍摄是非常好的拍摄手法，改变一下曝光，多尝试一下拍摄的效果。影子和剪影都是非常好的拍摄主题，运用好它们吧！
1.
javascript入门教程
2.
css入门教程
3.
photoshop入门教程
4.
xml入门教程
5.
xhtml入门教程
6.
php入门教程
7.
油画入门教程
8.
泰语入门教程
摄影入门技巧知识篇二
每个拥有相机、喜爱摄影的朋友，都经历过一个从不知道自己该买哪款相机，到逐渐懂得自己需求、按需购买的过程。相信各位在懂得一定的相机知识以后，应该可以应对身边人提出的“哪个牌子相机好?”“佳能尼康哪个拍人像好?”“微单和单反买哪个好?”之类的问题了，不过还有一个问题常常会困扰到小白们，那就是镜头究竟该如何选择。
对于不同厂商而言，镜头功能可能会各有不同，但在焦距与光圈的表示上基本类似。焦距方面，定焦镜头常采用单一数值来表示，如50mm镜头，而变焦镜头会分别标记焦距两端的数值，如24-70mm镜头;光圈方面，定焦镜头常用单一数值表示其光圈，如50mm f/1.2镜头，而变焦镜头中，具备恒定光圈的镜头采用单一数值，如24-70mm f/2.8镜头，而非恒定光圈镜头则有两个数值分别表示其广角端与远射端的最大光圈，如18-135mm f/3.5-5.6镜头。
对于新手而言，想要快速读懂一支镜头的名称并不容易
不同品牌镜头对于焦距、光圈的表示较为固定
接下来相信让新手们最为头疼的便是镜头名称中的一些术语了。af-s、ef-s、stm、usm、vr……这些字眼大家应该都看过，但是想必有很多人仍然不知道这些究竟代表着什么。本次将先带大家了解一下主流厂商镜头名称中的字符含义，让各位对镜头有一个较为基本的认知。为了便于各位理解及实际运用，我们在此选择四个厂商(佳能、尼康、索尼、富士)在机身数码化时代的部分镜头产品为讨论对象，主要解释一下其命名习惯与其他部分特性。
我们先从佳能镜头开始说起。作为一家世界领先的相机及镜头产品生产商，佳能在镜头制造方面拥有众多建树，在镜头分类上自然也有一定的依据标准。其镜头名大致分为4部分：1、镜头的类型;2、焦距;3、最大光圈;4、镜头特性。另外在排列顺序上也有规则，一般的镜头都是按1至4的顺序排列，如果表示镜头特性的符号较多，如ef 70-200mm f/2.8l is ii usm的镜头名，这些特征符号就依次排列在最后。
在镜头类型方面，佳能镜头通常以不同的前缀对镜头的卡口及功能加以区分。通常所说的佳能ef镜头包括ef镜头、ef-s镜头、ts-e镜头、mp-e镜头，其中ef镜头基本适用于佳能eos系统现有的单反相机产品，ef-s镜头适用于佳能aps-c画幅的数码单反相机(s表示small image circle，即小成像圈)，ts-e镜头为移轴镜头，mp-e镜头为放大倍率在1倍以上的mp-e 65mm f/2.8 1-5x镜头;其他还有ef-m镜头与cn-e镜头，ef-m镜头适用于佳能eos-m系列无反相机，cn-e镜头则为佳能cinema eos系列电影镜头。
之后来看佳能镜头对于其特性的表述方式，其常见的标识包括镜头级别、镜片技术、防抖、对焦马达以及镜头版本。镜头分级方面，佳能通常以字母l(luxury，意为奢华)来表示镜头级别，佳能的高级镜头通常会具有此标识，一般标在光圈值之后。l级镜头也就是人们常说的红圈镜头，该级别镜头相较佳能普通镜头而言具备更优秀的光学素质，同时价格也更加高昂;此外，镜头上的is则表示image stabilizer(影像稳定器)，即通常我们所说的镜头防抖。
大家都知道，镜头能够完成自动对焦功能，与镜头中的对焦马达是分不开的。不过对焦马达也分种类，以佳能为例，一般镜头上标有“usm”字样即表明该镜头配备超声波马达，而“stm”则表明镜头配备步进马达，未标明马达种类则说明该镜头配备的是普通dc马达(直流)或是环型马达。其中，usm马达多用于佳能高级镜头，而最近问世的stm马达则主要应用在廉价镜头上，以取代以往的普通马达产品。
佳能超声波马达通常配备在较为高端的镜头产品上
佳能镜头在外观上最为出名的就是其红圈(l级镜头)的设计，但可能还有人看过佳能镜头中拥有绿圈的产品，这便是佳能do镜头。do(diffractive optics)镜片也称为多层衍射光学镜片，其主要特性在于能够在同等焦段中进一步缩小镜身的体积，目前佳能采用do技术的镜头有两款，分别为ef 400mm f/4 do is usm(大绿)以及ef 70-300mm f/4.5-5.6 do is usm(小绿)。
说完佳能，我们再来说说尼康。尼康同样是世界领先的数码、光学及影像类产品制造商，其前身为日本光学工业株式会社，可想而知它在相机镜头方面具有足够高的水准，不过在镜头命名方面，笔者认为相较其他品牌，尼康镜头的命名稍微复杂一些，大致分为以下几个部分：自动对焦类型、特殊功能、设计者(即nikkor尼克尔)、焦距光圈、光圈控制方式、ed使用与否、内对焦与否，且排列的顺序并非一定。
首先来看看自动对焦类型，分为af、af-i、af-s这三种。af代表这支镜头支持机身驱动自动对焦;af-i代表这支镜头内置对焦马达;af-s，代表这支镜头为内置swm(降噪波形马达silent wave motor，俗称超声波马达)对焦马达的自动对焦镜头。不同于佳能的ef、ef-s表示不同卡口，尼康将af、af-s用来表示镜头自动对焦的类型;此外，尼康在aps-c画幅套机头中也应用了超声波马达，如尼康af-s dx 18-55mm f/3.5-5.6g ed等。
之后来说说镜头光圈控制方式，一般以d、g、e来区分，通常标示在镜头光圈值后方。其中，d镜头不同与其他两者，其具备光圈环设计，而g镜头则取消了传统的光圈环设计，改由机身控制调整光圈(因而较老的尼康机身无法支持g镜头的光圈调整);e镜头表示其内置了电磁光圈，可通过机身的电子信号控制光圈，对机身信号的响应能力比g镜头更胜一筹。
尼康在2013年ces上展出的电磁光圈技术成品(即e镜头采用的设计)
对于镜头所用的技术及镜片材质，尼康在镜头名称上通常会展示的较为细致。通常镜头名中的ed表示该镜头具备ed(超低色散)镜片，这种镜片可以大大降低由棱镜造成的色散，同时尼康还拥有超级ed镜片，目前用于af-s尼克尔80-400mm f/4.5-5.6g ed vr和af-s尼克尔200mm f/2g ed vr ii这两款镜头;此外，镜头采用的对焦方式也会注明，其中，标有if字样的镜头即采用了inner focu，镜头在对焦时镜头长度将不会变化，这对于镜头密封性设计而言非常重要。
最后来看看尼康镜头名称中其他字符的含义。镜头对应机身画幅上以dx、fx来区分，dx适用于尼康aps-c画幅相机，而fx则适用于尼康全画幅相机;镜头防抖与否通常用vr来标示，vr即vibration reduction，表示该镜头具备防抖功能;值得一提的是，尼康部分镜头上拥有pf标识，表示该镜头使用了菲涅尔相位镜片，利用光衍射现象来有效补偿色差，同时可以减少镜片数量，缩小镜头体积，其作用与佳能do镜片较为类似。
说完佳能尼康，我们再来聊聊索尼镜头。作为相机行业的后起之秀，索尼在镜头产品方面的建树虽然不及佳能尼康那么多，但通过收购美能达的相机部门以及与蔡司进行合作生产，使得其同样拥有一批优质镜头群，不过这也使得索尼镜头相较于其他厂商而言更复杂。在命名方面，索尼自家镜头与g镜头基本类似，而索尼蔡司镜头会注明镜头采用的结构，其他方面我们接着往下看。
先说说镜头分类。从卡口上看，索尼分为a卡口与e卡口，且两个卡口镜头均有全画幅与aps-c画幅之分，其中，a卡口镜头没有卡口标注，aps-c画幅a卡口镜头会标上dt字样来加以区分;对于e卡口而言，aps-c画幅e卡口镜头标有字母e，而全画幅e卡口镜头则会标上fe的字样。
再来看索尼如何对其镜头进行级别细分。与佳能、尼康的做法大致相同，索尼也将镜头的分级标示在光圈值后，主要分为无标识、g标识、za标识。通常索尼自家镜头不带有任何标识，一般为平价镜头或是套机镜头;带有g标识的镜头则为索尼美能达镜头，在索尼镜头中定位为中高端;而带有za标识的镜头则为索尼顶级镜头，索尼官方曾说过只有索尼蔡司镜头才会标上za的标识。不过尽管在定位上g镜头稍低一些，但无论是g镜头还是za镜头均拥有顶级的做工水准以及用料。
相机镜头工艺发展到今天，各家主流镜头厂商均已经具备了一定的工艺及技术水准，因而在一些通用技术方面其实大同小异。例如防抖，索尼镜头同样也具备防抖技术，只不过各家的命名都不一样，需要加以区分。前文我们已经知道佳能的is防抖，尼康的vr防抖，而索尼的镜头防抖称作oss，即optical stabilized system(光学稳定系统)。
最后说说索尼镜头对于对焦马达的区分。按马达种类来分，索尼镜头的马达通常分为sam与ssm，两者看起来很像，但区别非常大。sam(smooth autofocus motor)称为平滑自动对焦马达，类似于佳能stm马达的设计，相对于普通电动马达而言更准确快速，同时较为安静;而ssm(super sonic wave motor)则是索尼的超声波马达，可以实现无声且快速响应的自动对焦。sam马达一般用于aps-c画幅镜头或是较为低端的镜头，而ssm马达则基本是索尼高端镜头的标配。
最后我们来看看富士镜头。早在1951年，富士胶卷公司便正式投入相机镜头生产，产品线涵盖各个画幅的镜头产品。在镜头命名方面，笔者认为富士龙镜头的命名方式与佳能镜头十分相似，均采用的是“镜头类型-焦距光圈-镜头特性”的命名方式，且排列顺序相对也比较固定，因而辨识起来较为容易，下面就让我们来具体分析一下。
按顺序来说，首先是镜头类型。由于富士相机在数码化以后主打的x系统均为aps-c画幅，应而其x系统镜头产品没有画幅之分，只分为xc、xf这两个不同的类别。其中，xc镜头为价格亲民、素质平平的低端镜头，通常为塑料材质，常与富士低端机型搭配销售;而xf镜头则定位高端，且焦段分布非常广泛，镜身材质通常为全金属，具备良好的做工与优秀的素质。
说完了镜头级别，我们再来看看镜头特性。富士镜头相较于其他厂商镜头而言有一个显著的不同，即其xf系列镜头大多数拥有光圈环设计以便调整光圈。不过有意思的是，富士xf系列镜头的光圈环设计并非传统的手动光圈调整，而是在镜头上进行调整的电子光圈设计，这一做法既能提升操作的乐趣，同时也保证了富士x系统的机动性能，在笔者看来这是个非常聪明的做法。具备这种光圈调节功能的富士xf镜头都会拥有一个r的标示，一般位于光圈值后方。目前xf镜头中，仅有xf 27mm f/2.8镜头不具有该设计。
随后聊聊关于富士镜头的马达。与其他厂商不同，富士镜头没有采用超声波马达的设计，其镜头采用的对焦马达多为线性对焦马达或是步进马达。经过笔者的研究发现，富士镜头名称中，带有lm字样的均采用线性马达设计，而没有标明的则多为步进马达(即类似佳能stm马达的设计)。无论是在光圈调整以及对焦马达方面，我们都可以看出富士相机系统非常的有个性。
再说说其他特性。与其他厂商相同，富士镜头也拥有自己的防抖技术，不过自然也有他自己的叫法。富士的镜头防抖称作oi，当你在一支富士镜头上见到ois这个字眼，那么它就具备镜头光学防抖功能;此外，为了顺应x系统相机的防护性要求，越来越多的xf镜头也加入了防尘防滴溅能力，通常富士用wr(weather resistant)来标识该枚镜头具有耐候性。
最后，笔者想特别提一下富士的一枚特殊镜头，那便是富士xf 56mm f/1.2 r apd镜头。其中，apd(apodization filter)意为变迹滤镜，也就是我们俗称的“柔焦镜头”，富士仅有一枚镜头拥有此标识，内置apd滤镜可呈现更为平滑的散景效果，让拍摄对象更突出并更具创意。
总而言之，在对于不同厂家的镜头名称进行解读时，很多方面的标识以及技术其实都大同小异，主要是弄清楚各家镜头名称中的一些字符的含义，这样既有助于读懂不同镜头的参数信息，理解每一支镜头的性能与素质，同时对于各位选购一枚合适的镜头也有着很大的帮助。
摄影入门技巧知识篇三
强烈的红色大门与铁灰色的把手形成强烈的色彩对比。
色彩一直以来都扮演辅助影像氛围的角色，而在极简风格的摄影中，颜色的作用已不仅仅只是单纯辅助影像气氛，有时，它也主导影像风格的格局，是抓住观众视觉的重要角色。
一般来说，在拍摄极简风格的影像时，摄影者应学会利用光线在场景中增加色彩，找寻可将色彩取得平衡的互补色系，或是拥有反差对比的颜色，像是红色配绿色、蓝色对橘色、黄色配灰色，都是能让画面突然亮起来的色系搭配。
落日的橘色与深褐色的木栈道传达出简单温暖的感受。
许多亮眼的好作品，不仅是构图或影像安排十分精彩，更有趣的可能是影像中所呈现的颜色搭配。
拍摄时应妥善观察周围的色彩元素，注意寻找那些可用于拍摄的颜色，最好是以亮色系的为主，好让主体或者背景能够突显出来。
摄影入门技巧知识篇四
俗话说有好的基础，才可以成为万丈高楼，即便你不要当什么摄影师（我也不是），但当你拿起相机时，你就要为下一张优秀的照片而努力。因此，一定要了解摄影基础入门知识。
焦距（focal length）：从镜头的中心点到胶片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米（mm）为单位，一般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm、50mm（也是我们所说的”标准镜头”，指对于35mm的胶片）、70mm等（长焦镜头）。
快门（shutter）：控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。
快门速度（shutter speed）：快门开启的时间。它是指光线扫过胶片（ccd）的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。
（1）焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长；
（2）摄距越长，景深越长；
（3）光圈越大，景深越小。拓展阅读：什么是景深
景深预览（depth of field preview）：为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。
感光度（iso）：表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“iso100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。
色温（color temperature）：各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“k”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400k-5600k；灯光型a型、b型所能适应的色温分别为3400k和3200k。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现颜色偏离现象（除非用滤色镜校正色温）。
白平衡（white balance）：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会颜色偏离，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
曝光（exposure）：光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，f5.6、1/30秒就是一个曝光组合。
曝光补偿（exposure compensation）：用于调节曝光不足或曝光过度。
“stop”：网上没有对应的中文词，英文全称是the unit of exposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个stop的亮度，但你可以说物体a比物体b亮3个 stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。
模糊：画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。
像素（pixel）：简单来说就是ccd/cmos上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，a/d转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素” 。像素分为ccd像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是ccd的像素而不是有效像素。
分辨率（ppi/dpi)：指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi（pixel per inch）。
红眼（red eye）：数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。
ccd：译为“电子耦合组件”（charged coupled device），它就像传统相机的底片一样。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
cmos：“互补金属氧化物半导体”。功能相当于ccd。
ae锁：是自动曝光（automatic exposure）控制装置的缩写，ae锁就是锁定于某一ae设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用ae锁有几点需要注意：
手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。
按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。
用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。
sm闪存卡：即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ｓｍ转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。
光学变焦（optical zoom）：远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。
数字变焦（digital zoom）：只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。
单反相机（slr）：摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线通过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，通过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全通过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。
噪点（noise）：数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高iso设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。
mega：英文中“百万”的前缀，如，百万像素（mp）。
饱和度（saturation）：表示色彩鲜艳程度。
镜头光斑（lens flares）：杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。
a: 对焦后在焦点前后能够清晰成像的范围叫做“景深”。
如果收缩镜头光圈（增大f值），对焦后清晰成像的范围就大，照片就不容易虚化，这种状态叫做“大景深”。反之，如果开放镜头光圈（减少f值），对焦范围就狭窄，背景就容易出现虚化，这种状态叫做“浅景深”。因为景深对于拍摄的影响很大，所以在拍摄时一定要认识到它的.重要性。
景深根据镜头焦距及相机与被摄体之间距离的变化而变化。广角镜头的景深大，长焦镜头的景深浅。而且，相机与被摄体之间的距离越远，景深就越大；距离越近，景深就越浅。
a:一般来说，镜头防抖和机身防抖的补正效果是相同的。
防抖组件装载在机身内时，补正作业的位置位于光学系统的后端。而装载在镜头内时，则位于光学系统的中央。虽然位置略有差异，但对于防抖来说，更重要的是进行补正作业时的调整方法，所以尽管位置不同，效果差异不大。
但是，从使用的方便性来说，镜内搭载的“镜头防抖”更有优势。这是因为在取景器取景时，可从取景器内实时观察到补正效果，可以对被摄体进行仔细观察后等待拍摄时机。这种优势尤其在焦距超过400毫米的超长焦摄影及拍摄高速运动的动物或赛车时表现明显。 但从另一方面来说，装载在机身内的“机身防抖”对任何镜头均有效，可以使所有镜头具有防抖效果，可以说既方便性价比又高。
a: 相机的测光模式一般分为三种，即矩阵测光、中央重点测光以及点测光。
矩阵测光：是把拍摄区域分割成多个区域，分别计算各个区域的曝光值，再经由相机处理运算，得最适合的曝光值。这种测光手段自动程度最高，适合绝大多数场景使用。
中央重点测光：中央重点测光就是以画面中央一小块区域的测光结果为主要基准，再部分考虑画面其他的部分的曝光值平均计算。中央重点测光的运用要领本模式提供进阶的拍摄者使用。使用中央重点测光模式，适合纪实摄影，如在顺光中的街头小景、角落的静物等。
点测光：是对画面中心或拍摄者选择的对焦点周围很小一块区域进行测光的一种方式。点测光主要适用于逆光拍摄或者是现场光线极复杂的时候。
a: 在使用数码单反相机的“p”模式或“a”模式进行拍摄时，有时即使使用了闪光灯，还是会出现抖动。这通常是由于相机自动启动了 “慢速同步”拍摄模式。
慢速同步拍摄和场景模式中的“夜景人像”模式几乎相同，都是利用闪光灯的闪光照到前方的被摄体，并通过慢速快门让闪光灯有效范围之外的区域避免曝光不足的技术。
这种情况下要避免抖动并不困难。我们只要将拍摄模式设置为“m”或“s”，使快门速度提高，就能够拍摄出不抖的照片。但是，如果提高快门速度，闪光灯的有效范围之外的背景部分容易因曝光不足而发暗。
a: 如果完全由相机来控制曝光的话，它会将较白的物体拍得暗一些，较黑的物体拍得亮一些，有时拍出的照片会与肉眼看到的不同。而且，有时我们也会希望画面比肉眼看到的更暗（或更亮），这时就需要曝光补偿。
在想要暗一些时使用负补偿，想要亮一些时使用正补偿。只利用取景器来判断是否有必要进行曝光补偿需要相当的摄影经验，所以在经验不够丰富时要通过液晶显示屏来确认画面的亮度。如果亮度与自己的希望不符，就需要利用曝光补偿进行调整。
此外，还可以利用相机的实时取景功能进行曝光效果预览，这样就能够在拍摄之前确认亮度，非常方便。此外，无论是在拍摄后查看照片还是曝光效果预览，都要根据拍摄现场的亮度来调整液晶显示屏的亮度，这一点非常重要。
a: 出现这种状况可能有几个原因，一是相机和人物之间的距离太远，超出了闪光灯的有效闪光范围。此时可以尝试拉近相机和人物之间的距离，提高iso感光度，开大光圈（调小f值的数字），使用闪光量更大的外置闪光灯等方法。
但是，有时相机和人物之间的距离很近，人物还是发暗，此时需要检查人物前方是否有别的物体，人物周围是否是白色的墙壁或桌布等。相机会根据前方的物体反射回的光线来调整通光量，故如果人物和相机之间有其他物体，那么这些物体就会干扰相机的测光。
而且，如果人物周围白色物体过多，那么相机就会判断被摄体的亮度很高，于是就减少闪光灯的闪光量，人物就会发暗，曝光不足。出现这种情况时要对曝光或闪光灯的闪光量做正补偿。
a: 在水族馆里拍摄鱼类时要隔着玻璃，由于玻璃会反光，周围的景色也会投影在玻璃上。特别是水箱中光线较暗、周围比较明亮的时候，玻璃会像镜子一样反光。在这种条件下，如果镜头不紧贴住玻璃，由于玻璃上的投影，水槽中的画面就会显得不够鲜明。
为了防止出现这种现象，拍摄时镜头的前端要与玻璃表面垂直紧贴。如果镜头与玻璃表面不成直角，就容易拍摄到投影。 因为水箱中光线较暗，鱼的游动速度也很快，所以要将iso感光度提高。另外，在很难自动对焦时，要使用手动对焦（mf）模式手动进行对焦。有些水族馆禁止在拍摄时使用闪光灯。即使并未禁止，由于玻璃会反射光线，还是不使用闪光灯为好。
a:对焦的基本要领就是将焦点对准被摄体。即使是拍摄大范围的风景，风景之中也一定会有自己最为关注的部分。如果不把焦点对准那个部分，就无法传递出自己的意图，观众就会不明白照片到底想要表达些什么。
在拍摄时，建议拍摄者将对焦点设置为“中央”，并使想要拍摄的物体位于取景器的中心，然后进行对焦，在半按快门的状态下对构图进行再次调整。而且，拍摄者还可以先确定构图，再选择位于想要对焦的位置的对焦点。
一、曝光
摄影里的曝光简单的说就是指光线进入相机，并在相机里面的感光元件上留下影像的过程。而光圈的大小与快门速度的快慢决定着曝光量的大小，而iso则是决定相机内感光速度的快慢。根据光线进入相机的强弱，通常把摄影曝光分为正常曝光、曝光不足、曝光过度三种。
二、测光
要想让所拍画面获得准确的曝光，那拍摄时的测光就必不可少，摄影里的测光是通过相机内置测光系统与外置测光表来实现的，由于外置测光表很少用到，现在所说的测光主要针对相机内置测光系统来说。
什么是测光，简单的说就是相机通过测光系统对所拍场景的光线情况进行测量，得出一个正确的曝光值，然后再根据这个曝光值来设定合适的光圈与快门，而这个测定曝光值的过程就称为测光。以佳能为例，相机内置的测光系统分为评价测光、局部测光、点测光、中央局部测光这几种。
三、对焦
平时我们在半按快门拍摄时，常常听到嘀的一声，这就是通过相机的自动对焦功能对焦成功的提示。自动对焦根据拍摄时的对焦次数分为单次自动对焦、连续自动对焦与智能自动对焦。
根据对焦范围又分为单点自动对焦、局部自动对焦与多点自动对焦等。
四、光圈、快门、iso
光圈 快门 iso可以说是摄影里的重中之重。所有的拍摄都是围绕这三个的变化来实现。由于这三者的知识量比较多，这里就不一一展开来说，只讲解一下它们的各自作用，让初学者有个大概的了解，为后续的学习打下基础。所谓光圈就是镜头里的一组小铁片组成的一个可大可小的圆孔。
五、安全快门
这个主要是针对平时手持拍摄来说的，所谓安全快门就是指手持拍摄时不会因为手部的轻微抖动而导致拍摄模糊的最低快门速度。而安全快门与所使用的镜头焦距密切相关，通常安全快门数值是拍摄时所使用镜头焦距的倒数，比如拍摄时所使用镜头焦距是85mm，那它的安全快门就是1/85秒。而对于一些焦距标志不明显，安全快门速度不能低于1/30秒。
六、景深
景深主要是针对光圈来说的，在使用大光圈拍摄时，画面背景的清晰范围比较少，虚化比较严重，而使用小光圈拍摄时，画面背景清晰范围就比较多，在摄影里，通常是把清晰范围称之为景深，像使用大光圈拍摄出来清晰范围少的画面，称之为大景深（浅景深），而使用小光圈拍摄出来清晰范围大的称之为小景深（深景深）。
由于初学者对景深的不了解，常常把光圈大小与景深大小弄错。这里有一个比较简单可以行的办法，就是在看一个画面景深的大小时，可以把光圈数值倒过来看，就能很容易区分景深的大小了，比如f4与f20，把数值倒过来，就变成了1/4与1/20，1/4比1/20要大，因此f4位大景深，f20位小景深。
七、焦平面
相机上的这个标志就是焦平面，焦平面主要是针对对焦来说的，为了便于理解，可以把焦平面想象成一个平面，在拍摄时，如有多个拍摄主体，尽量让他们处于一个平面内，这样才能保证同一个画面的多个拍摄主体都能拍摄清晰。下面是两张对比图，一看就比较容易理解了。
摄影入门技巧知识篇五
街头时尚、都市建筑、妙趣横生的细节、戏剧性的画面、绚丽的夜景，都是我们捕捉的目标!本文特意为大家收集整理17个摄影入门技巧，希望大家喜欢!
选择制高点俯拍，有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系，场景非常宏大。由于建筑物具有不可移动性，选择拍摄位置对于画面效果的表现有着很大的影响。
想要表现宏大的场景，最佳的方式是选择制高点俯视拍摄。可以登上电视塔这样的整座城市的制高点，也可以通过高楼大厦的窗口拍摄。这样的视角有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系。
在拍摄时，要注意使用小光圈，清晰地表现远近的建筑细节。
采用广角镜头甚至鱼眼镜头拍摄，能够纳入更多的环境，轻松表现建筑的空间感和延伸感。
广角镜头是指镜头焦距在24mm~35mm之间的镜头，用广角镜头拍摄，能够将视野中的建筑完全呈现在画面上，轻松表现建筑的空间感和延伸感，非常适合表现建筑宏大的气势。另外，也可以使用16mm甚至焦距更短的鱼眼镜头，通过夸张变形，产生戏剧性的效果。
以对称构图将线条优美的桥梁安排在前景中，不但增强了画面的线条美和层次感，并且能够很好地起到集中观众视线的作用。
拍摄建筑要注意观察和发掘线条的韵律和美感。在构图中应尽可能充分利用线条的形式美， 增强画面的纵深感，突出被摄主体，从而提高画面的艺术感染力。
以富有季节性的花草树木做前景，可以丰富画面的视觉效果，渲染季节气氛，有力地烘托主题。
拍摄建筑时，想要避免画面表现过于直白，最佳的方式是用前景衬托主题。可以围绕建筑四周走走，把树木、花草、雕塑等纳入前景。不但能够丰富画面的视觉效果，还能起到平衡画面、突出主体的作用。例如以富有季节性的花草树木做前景，可以渲染季节气氛，这样的前景对主题是有力的烘托。
以路边的围栏搭建画框，拱形的线条让画面富于变化，透过这个“框”去观察建筑，起到集中观众视线的作用。同时，虚化的画框也很好地增强了画面的纵深感。
利用门廊搭建画框，强烈的明暗对比加深了观众对主体建筑的视觉印象。
拍摄建筑时，周围杂乱的环境会干扰、分散观众的视线，如果单独拍摄建筑又会显得直白、单调。除了前面介绍的纳入前景，寻找一个能够排除杂乱环境干扰的天然画框，也能够集中观众的注意力。树木、通道、门、窗户等都是常用的画框。优秀的画框一般是通过形状、色彩、对比以及自然的前后关系等来完成对被摄主体构图的辅助。
采用广角镜头低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感。
想要表现建筑的高大雄伟，仰拍是最佳选择。由于仰视拍摄时拍摄点低于拍摄对象，镜头向上仰起，常常会使地平线处于画面之外。而背景中的天空占据画面相当大的面积，夸张了被摄对象，使其具有巍峨之势。
如果配合广角镜头拍摄，由于透视关系，建筑会变得下宽上窄，近大远小，给人一种挺拔直立，刺破青天的视觉效果。以这样的方法拍摄时，要注意使用小光圈拍出建筑清晰的线条和层次感。
日出、日落的光影和色彩能够很好地渲染画面气氛，轮廓鲜明的剪影让画面显得简洁而有力度。
拍摄建筑还可以用剪影方式突出建筑的轮廓和线条。选择日出、日落的时段，针对天空亮度均匀的区域测光，然后锁定曝光值重新构图拍摄。日出、日落的光影和色彩能够很好地渲染画面气氛。轮廓鲜明的剪影让画面显得简洁而有力度。
倒影使建筑得以延伸、重复，带来画面的变化和朦胧美，增添画面的感染力。
无论是拍摄建筑还是风光，周围有水景时，要特别注意倒影的运用。倒影可以使建筑得以延伸、重复，扩大画面的表现范围。同时，带来画面的变化和朦胧美，为画面增添感染力并带来视觉快感。
建筑的细节能够带给观众更加直观、真实的感受。你可以尝试使用不同的角度、不同的取景范围，以组图的形式将它呈现在观众眼前。
每一栋建筑都有着它独特的细节之美，无论是色彩、线条还是精美的雕刻，都是值得纳入镜头的画面。因此，除了拍摄建筑整体的外形，还要注重用长焦镜头刻画细节。这些细节能够带给观众更加直观、真实的感受。可以尝试使用不同的角度、不同的取景范围，以组图的形式将它呈现在观众眼前。
雾中的建筑若隐若现，有着丰富的层次感和朦胧美，能调动起人们的好奇心。
遇到雾、雨、雪等“恶劣”的天气，很多人都会放弃拍摄，避免外出。其实，在这样的`天气中往往能够拍摄到特别的照片。不论是大雾弥漫、狂风暴雨还是大雪纷飞，都会在画面上产生特别的环境气氛，给人耳目一新的感受。
拍摄街道的指示牌要注意纳入周围的环境，这幅作品采用对角线沟通，以延伸的曲线增强画面的活力，拓展观众的视线。
在都市的大街小巷中穿行时，只要仔细观察，会发现很多东西都是新鲜的。特别是代表地域特征的标志，比如门牌、街道的指示牌等。将它与周边的环境融合在一起，能够起到简介和说明的作用，整理照片和游记时，也便于你回忆和查找相片。
一处小小的景观，将琴台路古风古韵的文化气息表现得淋漓尽致。
拍摄街景要善于发现与众不同、特征鲜明的景物。如成都的琴台路，古建筑密集、文化气息浓厚，当你发现了这座川剧装扮的雕塑，就一定不能错过。用广角镜头仰拍，纳入特征鲜明的背景，梨园古韵立即呈现在画面上。
成都是一座悠闲的城市，当以对称构图、延伸的线条将街头舒适、整齐的桌椅纳入画面时，它静静地向观众呈现出老成都人的生活状态。
拍摄街头小景还要善于从线条、色彩中寻找形式美。水平线条可以使视线上下移动，产生开阔、伸延、舒展的效果;斜线条会使人感到从一端向另一端扩展或收缩，产生变化不定的感觉，富于动感;曲线线条流畅、舒展，使画面轻快活跃。在摄影中，色彩也是重要的设计元素，强烈的色彩往往能成为一个优秀构图的视觉中心。
拍摄街头小景时，讲究艺术技巧和表现手段，把场景中的各种元素组合、搭配，就能为观众呈现一幅视觉效果更好的作品。
老成都的特点是悠闲的慢生活，院落代表着一种传统的休闲文化。
行走在悠长的巷子里，屋中有院，院中有树。藤椅、老者、悠闲的神态，把老城的生活鲜活地呈现在观众眼前。
街景体现着一个城市最市井的民间文化，一些老街更是代表着城市往昔的缩影，一个记忆深处的符号。拍摄街头小景时，也要注意在画面中纳入人，把老城区市民化生活的场景一一呈现在观众眼前，表现鲜活的生活气息。
设置为1/60秒～1/30秒的快门速度，对准拍摄主体半按快门，跟随他移动镜头，待主体移动到预定构图背景时，按下快门，并继续跟随主体移动相机。
只要画面上存在移动的主体，就能够拍出动静结合的效果。将拍摄模式设置为快门优先，设置1/30秒甚至更低的快门速度。保持相机稳定，按下快门键。在慢速快门下，移动的人群、车辆自然会富有动感，表现出都市人潮涌动，紧张忙碌的气氛。快门速度不同，动与静的程度也有所不同，可以根据自己的表现需要调整快门速度。
拍摄于19点13分。在夜幕降临时采用“钨丝灯”白平衡拍摄，可以使天空呈现出迷人的蓝调色彩。
在拍摄夜景照片时要注意把握拍摄时机。在晴朗的日子里，天将黑未黑时是最理想的拍摄时段。这个时段大概有15分钟，天空中常常会呈现出醉人的蓝色，与夜晚的灯光交相辉映，如梦如幻。
在拍摄时，要使用三脚架、小光圈、低iso，这样才能保持稳定并获得最佳的画质。更重要的是，将白平衡设置为钨丝灯模式，可以强化天空的蓝色，表现出更迷人的画面色彩。
使用1/10秒甚至更慢的快门速度拍摄，由于快门速度慢，而车流快，照片中的车流自然就变成了梦幻般的光轨。
车流的轨迹是城市夜景的必拍主题，在慢速快门下，车流划出的一道道光轨汇集在一起，如行云流水一般。拍摄车流，地点的选择非常重要。位置越高、视野越广，效果也越好。因此，可以选择在过街天桥或者高楼上拍摄。最好在有红绿灯的路口拍摄，红灯会滞留大量机动车，一旦转换到绿灯，就会出现绚丽的车流。将相机设置为快门优先，使用1/10秒甚至更慢的快门速度拍摄， 使用三脚架、小光圈、低iso，保持稳定拍摄。由于快门速度慢，而车流快，照片中的车流自然就变成了梦幻般的光轨。快门速度越慢，光轨也越长。
摄影入门技巧知识篇六
现在越来越多的人喜欢摄影了，下面整理了一些新手摄影入门技巧，希望对大家有所帮助!
摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。
如果在斜坡上用三脚架辅助拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的'斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。
摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。
先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。
数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。
直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到ccd上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。
要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。
为了保护好数码相机和电池，我们尽量不要在过高或过低的温度下使用数码单反相机，千万不要长达几个小时地将自己的相机直接地**在阳光下，拍摄时避免镜头直对阳光以免损伤ccd板。
如果不得不在阳光下，那么你可以用一块浅颜色的毛巾或是反光材料将相机遮盖着。尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要妥善防护避免在低温下长时间拍摄，防止机器老化。寒冷的冬天从室外进入室内机器容易结露，像人带的眼镜一样。
正确的方法是放罩在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。拍摄完毕保存时一定要卸下电池。保存时放置在干燥地方避免机器受潮。
数码单反相机的图像格式可以选择jpeg也可以选择raw格式，raw格式对于后期制作是非常有利的。另外，raw格式的画面不会经过相机的自动调整，其质量会更优质一些。当然，摄影者可以通过设置饱和度、反差、锐度等来调节画面细节，使画面质量更好。
1.
新手入门唱歌技巧
2.
美工入门的新手技巧
3.
最新手工摄影入门知识
4.
足球新手入门技巧
5.
摄影技巧入门
6.
摄影入门技巧知识
7.
单反摄影入门技巧
8.
新手快速入门的5个摄影技巧
摄影入门技巧知识篇七
新手入门需要掌握哪些摄影技巧?对很多摄影新手来说，有什么要点可以令摄影功力于短时间内获得提升呢?下面分享一下5个让新手快速入门的摄影技巧吧!希望各位同学可以更快的享受摄影的乐趣!
于大部份时间你也可以运用光圈先决来拍摄，而手动模式通常于拍摄夜间风景时会用上，这两个模式务必要知道怎样去设定光圈、快门和iso。
2、曝光补偿按扭 (+/- ev)
于半自动模式 (如a/av-mode)，这个按扭可以让相片变光或变暗，于背光的情况下特别有用。
3、测光模式按扭
测光模式不用常常转换，但于光差大的环境下(如演唱会)你需要使用「点测光」来拍摄。
4、闪光灯输出设定
你需要知道怎样设定内置闪光灯的输出，因为拍摄人像用闪灯补光时有机会要减少输出。
1、黄金分割
这个是经典和最常用到的构图技巧，是各摄影师也会懂的`构图。
2、利用对比
对比可以是颜色、大小、远近、意义等，懂得运用对比会令相片更有深度和故事。
3、寻找前景
为相片加上前景，可以令画面更加丰富，这个技巧一定要了解清楚。
4、填充相片
只要你走得够近，你便可以把主体填充整个相片，令读者视线集中，更能突出主题。
5、运用引导线
引导线就是一些能带着读者眼光来走的「线条」，引导线不用是真正的线，有其形状作用便可以了。
闪光灯对新手来说看来很难控制，但其实是有其必要的，特别是于人像补光上，这里有2个建议，让你的相片漂亮多了!
1、使用内置闪光灯时...
2、使用外置闪光灯时...
a) 运用反射闪光，令闪灯光线更柔和;
c) 运用离机闪光，把外置闪光灯拿在手里，让光线从旁打到主体，增加立体感和专业效果!你需要使用闪灯线或是无线引发器。
1、我想从这张相片表达甚么?风景内的甚么东西?那一个元素比较有趣?
2、可以用怎样的构图、角度、前景背景、颜色等来表达?
