黑海日出
自从住到海边，我每天凌晨就自然醒了，没有闹钟的呼叫，也没有他人的提醒，只要到那个时候，生物钟好像天意一样，生命在酣睡中醒来。不为别的，只为这海边迷人的日出。
我已用相机拍下多天的日出了。
并不是每个早晨都有美好的日出，可能是我运气好，也可能是这个季节好，我每天都赶上了海上日出。
急匆匆走下楼，挂在胸前的相机与我的跳跃的心一样，充满着对日出的向往。头天晚上，为拍日出已踩好了点，赶过去一看，不算是最佳位置，便又匆匆赶到了一个亭子上。
此刻，灰蒙蒙的天上卷着一朵一朵黯墨的云，有的连成片，有的单独在漂移，大地笼罩着灰黑色的轻纱。grand hotel varna，散落在草地上的建筑物逐渐清晰，波澜不惊的海面上偶尔飘来鸥鸟的叫声。不一会儿，东方出现了鱼肚白，天空渐渐露出了一条狭窄的暗红色长带，带子的上面是清冷的、淡白色的晨曦。而那暗带慢慢变浅、变红，并不断扩大，成粉红色的光带，颜色逐渐变浓变深，就像姑娘因害羞而绯红的容颜。片刻后，东方的一团云霞变成了深红，成为透出光亮的使者，在浅红的云霞间，隐隐露出一道弧形的金边，这便是初升的太阳。接着金边上升，太阳探出了小半边脸，像一个蒙着面纱的含羞的姑娘，悄悄地窥视人间。云朵换上了桃红色的衣裳，就连海上的天空也脱去灰色的外衣，配上了红衣。当太阳将红色漫天辐射，海面上也全是红色，粼粼的波光闪耀着万顷黄金，进入我的镜头，呈现着灿烂又绚丽的绝美。这是大海最壮丽的时分，更是天空最壮丽的时分，地球的东方，人类的目光所能触及的东方，光芒万丈。
而大海上蒸腾的淡淡水汽，恰好烘托出朝阳的圆润，如果没有这水汽，太阳一出来就会以刺目的白柱扫视人间。而此时，太阳露出的是红润的笑脸，圆溜溜的、嫩嘟嘟的、火红火红的笑脸，实在是可爱极了。
我用相机拍下了无数壮丽的瞬间，黑海的浪头也开始温柔地舞蹈。
美啊，这是黑海的日出。人们常说日出代表着新生，孕育着希望。黑海的日出何尝不是？它像在浪头上甜美地绽露笑脸的婴儿，纯洁得不带一丁点儿的杂质，面向人间展示着饱蘸新鲜希望的容颜；它像流传千古的哲理名言，在云层里，在心灵的天空下，给人无尽的启迪，让人充满向前向上向着远方拼搏的力量；它像通向天堂的阶梯，阶梯下的一个圆，闪烁着迷人的光环，给人无尽的幻想，让人带着一探究竟的欲望攀上人间大美的天堂。
看哪！东方的天空全是红霞了，那万丈光芒在迷人地扩散、弥漫，直至辐射成一天的辉煌，那日出的辉煌还有什么能比拟？沉睡在梦乡的人们哪，起来吧，看这日出的沸腾，看那一海沸腾的潮水，看那不可阻挡的喷薄而出，还有什么功名利禄、烦恼忧愁能像雾霭一样锁住我们的心灵？在那沸腾的光芒里，人与自然融合，天与海融合，沙滩与潮水融合，生命就应该这样感受世间的壮美。这壮美能荡涤一切污浊，呈现到太阳光下，无论海鸥纵情地飞舞，还是钓者安静地守候，都使生命融入了千万里的辽阔。
此时，我禁不住想到我的祖国，我的心啊，你飞吧，系着祖国的心尖，尽情地飞向那壮丽的梦！我已过了做梦的年龄，然而，为这日出，我把梦想神一样供奉！
我突然明白了，黑暗就是为这壮丽的日出而准备的！
太阳升起来了，太阳照耀到的地方充满了青春和力量，就连那起伏的海水，都阵阵颤动着灵魂的絮语。
我想到了唐朝诗人杜审言《和晋陵陆丞早春游望》的诗句：“独有宦游人，偏惊物候新。云霞出海曙，梅柳渡江春。淑气催黄鸟，晴光转绿苹。忽闻歌古调，归思欲沾巾。”我才刚来黑海，还沉浸在今日代表中国篮球队夺取冠军杯的快乐之中，还没有归思，更没有沾巾之泪，但我对生命有了新的感悟，人生在这个世上，既要为生活不断发挥聪明才智尽享创造之乐，也要像这日出一样经历漫漫黑夜然后闪射出普天的光芒！
光芒啊，这一海的波涛近乎沉默地闪烁着漫天的异彩。
美丽瓦尔纳
好不容易到了黑海，这是小时候听说但做梦也没有想到能到达的地方，所以，我以为必须备加珍惜，也许今后还有机会来，也许此生就这一遭，世界之大，要去的地方太多，除了工作关系，一般遥远的地方不可能再去第二次。
进入瓦乐纳酒店是在晚上，当时以为这不过是个小村，现在这里已住了三天了，发现这儿真美。
这儿的美在空气。说真心话，此处呼吸的空气清新而自然，也许是海洋气候的缘故，也许是发达的欧洲重视环境保护，这里似乎没有重工业，空气保持了自然的原生态，一呼一吸之间，有着海滨土地的馨香，也有着花草弥漫的芬芳。虽然没有椰林飘绿，芭蕉摇影，但这里遍地青草，绿树浓荫，正赶上夏季，还有一丛一丛的月季花竞相开放，构成了源于本真的原生态。空气，空气，装两瓶空气捎回国，也许不是临出发前同事的玩笑，而是一种值得做的好事。
这儿的美在蓝天。瓦尔纳的天真蓝，蓝得让人留恋、让人晕眩、让人痴狂。这种蓝是水洗过，是蓝颜料染过，而且有天才手艺人精心地设计过。白云，那变化的白云，好像有着特殊的魔法，一会儿变幻出苍狗的模样，又一会儿变幻出虎豹的威仪，一会儿有棉絮朵朵，一会儿又有梨花片片。但那永远作为底色的蓝，在云彩的衬托下更显迷人。时间虽然短暂，我已经真实地感觉到，即便是阴霾笼罩了大海，阴霾之后，天空是加倍的蓝。
这儿的美在环境。要说环境，无非是大海、沙滩、陆地、草坪。然而又不仅仅是这些，也许是陌生的缘故，这儿的环境给人的感觉十分美丽，甚至惊讶。宁静，这儿真的很宁静，如果不是我们呼啦啦来了两大轿子车的人，还有来自二十八个国家的数千名运动员，这儿平时是很难见到人的。而这儿的房子一律都建在草坪上，房前一般没有开阔地，都是草和树，如果不是房子的窗户上晾晒着各种各样的衣裳，可以很容易认为这是废弃的家园。可是，这是他们真正的自然家园，草地上偶有小路，并设置有座椅。走出酒店大门，绕着小路走着，我甚至分不清这儿哪里是公园，哪里是村庄，休闲、漫步，慢节奏的旋律在回荡，生命在海洋的湿润里奢侈地享受。 黑海，瓦尔纳，grand hotel varna， 我记住了这美的小镇、小村。几天来，我在写作、拍摄和发呆的时光里梦一样生活。常常地，我一个人沿着草径走到茶座，静静地发呆、做梦，在撑开的帆布浓荫下喝一杯欧洲的啤酒，真的好惬意。
初到伊斯坦布尔
下了飞机，代表团副团长也是我的直接领导问我今天的行程安排，其实，我也说不清楚，出行指南和比赛日程安排上也没有注明。我只能回答，估计要参观伊斯坦布尔最有代表性的建筑。两辆大轿子车把我们拉到Holidaylnn酒店，很快就办理了入住手续。
当地导游是一名男士，五十多岁的样子，会说汉语，语速不快，表达很清楚。他简单告诉了我们伊斯坦布尔的历史和风土人情，有点儿幽默，特别是说到早餐时，把大家都说笑了。他说一会儿我们晚餐，不，是午餐，也不，是早餐。对于刚跨过地球九千多公里的我们来说，还没倒过时差，早晚的概念本来就不太分明，他这么一说，更让大家云里雾里了。及至明白了是早餐，此地太阳刚刚升起。
当地时间九点三十分，是北京时间十四点三十分，伊斯坦布尔与北京整整五个小时的时差。
上午去参观的车上，导游介绍了今天的行程，大致是要游览方尖碑、蓝色清真寺、圣索菲亚教堂。
汽车穿越过狭窄的街道后爬上一个山坡，这里说是山坡，实际上路两边都是建筑物，导游为解大家心头的疑惑进一步解释说，伊斯坦布尔是沿着海岸上的山坡建起来的城市，每个建筑物都是在海岸边的山上。
我们的车在一个高处的开阔地停下来，大家在导游的带领下，走到一些充满传奇意味的圆顶形建筑物边上，这些建筑物都不高，也不成规模，比较分散，我也不知道到底是什么。在一个并不起眼的方形柱石的马路对面，我们停下来，导游用他的伊斯坦布尔汉语给我们介绍说这就是矗立在土耳其伊斯坦布尔古竞技场上的古埃及方尖碑，又称狄奥多西一世方尖碑，是为纪念最后一位统一罗马帝国的皇帝君士坦丁一世而建。这里是伊斯坦布尔的历史、文化、旅游中心，每年都有络绎不绝的游客前来参观游玩。
方尖碑是古埃及的一件杰作，也是除金字塔以外古埃及文明最富有特色的象征。它是古埃及人崇拜太阳的纪念碑。常成对竖立于神庙的入口，高度不等，已知最高者达五十余米，用整块花岗岩制成，碑身刻有象形文字。其外形呈尖顶方柱状，由下而上逐渐缩小，顶端形似金字塔尖。以金、铜或金银合金包裹，当旭日东升照到碑尖时，它像耀眼的太阳一样闪闪发光。碑的四面刻有的象形文字，用来说明碑的宗教性、纪念性和装饰性。由于世间文物的不断掠夺，现在方尖碑的故乡――埃及，也仅仅剩下五块方尖碑了，其余的方尖碑都散落在世界各地。
伊斯坦布尔的方尖碑是法老图特默思三世立起来的，原来在卢克索的神庙门口，那时还没有拜占庭这座城市，到公元三九○年的时候，罗马皇帝狄奥多西把这个方尖碑从埃及挪来，装饰拜占庭的皇宫和运动场。该碑由紫色的花岗岩造成，上部是三角形的尖顶，逐渐变粗变大。底部由四个支柱撑起，再下面是刻有古埃及雕塑的基石。
在方尖碑的另一侧，是罗马方尖碑。这是君士坦丁七世波菲罗格尼图斯为了纪念他的祖父贝斯雷奥斯于公元十世纪建造的，也是唯一一个由本地人建造的石碑。碑高三十二米，碑身外原来镶满了青铜浮雕，公元十三世纪第四次十字军东征侵入君士坦丁堡的时候，那些青铜浮雕全部被毁，只剩下了光秃秃的石块。在一八九四年的地震中，君士坦丁石碑受到损坏，此后土耳其政府对其进行了重建。
欣赏留影之余，这座高高耸立的碑体，图腾一样吸引我们的视线，引起我们无尽的慨叹。我一直以为东方人最富有聪明、睿智和创造力，原来这并不仅仅是东方人的专利，如果始终这样自以为是，并以此教育一代又一代人，那是愚蠢且自欺欺人的。聪明、睿智和富有创造力，是不论人种方位的，每一个地方的人们都在时间的长河里创造了令人惊奇的人类奇迹。我们对这些历史遗迹的抚摸、玩味、审视，并非仅仅表明当代人类对古典文明的崇尚和敬仰，同时，我们在其中使自己的身心、意念在经历岁月淬炼的伟大艺术面前颤栗着升腾，形成生命创造最伟大的心灵反应。
由此我们更明白了真正的艺术无需区分音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑抑或是其他形式，每一种样式的艺术都能使人受到精神的洗礼。我在其间也不得不感慨：这座独特结构形式的方尖碑，拨动的是古老的历史密码，它穿越时空，交织出理性美的同时，也同样揭示着一个关于人类迁移、开拓、延伸的宏大业绩，更隐隐闪烁出人类罪恶的隐喻，而且也将成为涵括全人类社会文明唯一存在的事实。
我越来越感觉到，土耳其原来是这么神奇，神奇得就像眼前的方尖碑――聆听太阳神旨意且炫耀胜利的造型，让人感受着人类远古文明的厚重。
写到这里，已是要出发前往保加利亚了，只能就此打住。
蓝色清真寺
很遗憾地发现，要把所到之处及时记录下来，实在不是易事，特别是我没带电脑，只凭手写，更显节奏慢。既然如此，那就随着时间的推移往下写吧。
参观完方尖碑，我们走不多远就到了另一座充满神秘的建筑，经反复询问，原来这是伊斯坦布尔最大的清真寺――蓝色清真寺。
这是回教世界最优秀的建筑师锡南（Sinan）的得意弟子Mehmet Aga的作品，也是伊斯坦布尔最重要的建筑之一，建于一六○九年，是世界十大奇景之一。
清真寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰。巨大的圆顶周围有六根尖塔，整个寺里没有使用一根钉子，而且历经数次地震却未倒塌。二百六十个小窗、两万多块蓝色瓷砖、地毯和阿拉伯书法艺术是该寺的重要看点。
它得名于伊兹尼蓝瓷砖的光彩，真正的名称应该是素檀何密清真寺（Sultanahmet Camii），可以说是伊斯坦布尔旧市街的中心。
它的大圆顶直径达二十七点五公尺，另外还有四个较小的圆顶和三十个小圆顶，大圆小圆煞是好看；它的尖塔，高四十三公尺，而且硬是比一般的清真寺多了一个；据说只有回教圣城麦加的清真寺才能盖六根尖塔，蓝色清真寺在兴建时，建筑师听到素檀何密一世“黄金的”的命令，没想到“黄金的”和“六根的”音很近，结果蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。 据传蓝色清真寺的美有四个观察点：第一是光线，穿过二百六十个小窗的光线溶入昏黄、呈圆形排列的玻璃灯光中，幻光明舞，像是个虚拟的空间。第二是伊兹尼蓝瓷砖，整座蓝色清真寺装饰着的两万片伊兹尼蓝瓷砖。第三是地毯，寺内铺满了的伊索匹亚朝贡的地毯。第四是阿拉伯书写艺术，支撑大圆顶的四根大柱直径五公尺，槽纹明显，柱头的蓝底金字阿拉伯文和挂在柱身的黑底金字阿拉伯文，真的都像艺术花纹。
从空中往下看，清真寺被包围在一片葱茏的树木中，六个高高耸立的尖塔分三排对称地立于长方形寺院的四角和中腰，主殿上是层次分明、大小不一的大圆顶，后院则是大小和形状都一样的小圆顶。白色的建筑与绿色的树林构成了一幅十分美丽的图案。
寺院共有八个入口，分布于宽阔的院子的三个方位，使人们从其中的任一个方位都可以进入。走过门框均由大理石铺成的三道门，便进到内庭，里面粉红砾石、大理石或斑岩的大石柱之间以拱门相连接，拱顶着三十个圆顶。用于洗礼的喷水池占据了内庭的中心，四周是六根大理石石柱。中央圆顶通过角穹靠在四个突出的拱上，角穹则依次倚托在四个直径一点六米的、巨大的、圆型的、有凹槽的角柱上，四个半圆顶各占中央圆顶的一方，各个角边的小圆顶则构成了清真寺的底座。苏丹的画廊在左边角处，旁有阿赫迈特一世的忏悔室。
苏丹阿赫迈特清真寺又叫蓝色清真寺，这是因为该寺的墙壁自其高度的三分之一以上都使用了一种土耳其瓷器名镇伊兹尼克（Izhik）烧制的、刻着丰富的花纹和图案、以白色为底的蓝彩釉贴瓷，共有两万一千零四十三片。这些瓷片的蓝色使得整个清真寺内似乎都充满了蓝色，所以人们亲切地谓之为蓝色清真寺。蓝色清真寺最原始的特征在于它那透光性能极强的二百六十扇窗户。随着时间的推移，后人对原来色彩丰富的窗户进行了修缮，这么一来，室内的透光性得到了增强，但有人认为却失去了原来的神秘感。
清真寺外有三十六座大小不同的坟墓，中间一座是苏丹阿赫迈特一世。陵前是一座十九世纪的大理石石面的钟塔，后面为图书馆。陵墓为方形，圆顶式的门廊，后院有广场。入口的大拱形门由大柱子支撑，中央为一十字圆顶，旁边是一小圆顶。黑檀木的墓门上刻着《可兰经》经文。灰胶纸拍板窗被玻璃窗所替代，使里面非常明亮。圆顶和墙是泥夯的。在面对入口的大理石神龛上，写着奥斯曼二世关于建造该陵的碑文。
没有宗教的虔诚和信仰，在蓝色清真寺里走着，也许只能看看建筑的奇特和神秘，如果没有什么好奇心，更不过是从里面走过、来过、亲眼看到过而已。然而，当你从宗教与文明的角度去探究，它不仅是历史的，更是文化的，能够深入人的心灵，以一种神秘的精神影响和感化着一代又一代伊斯兰人。难怪我们每个人进寺内都必须脱掉鞋子，要以圣洁的身体，进入圣洁的殿堂，不带进一丁点儿尘土。
周启垠：男，中国作家协会会员、中国诗歌学会会员、北京市作家协会会员、神华集团作家协会副主席。有作品荣获第六届全国煤矿文学“乌金奖”、“美岛杯”全国诗歌大奖赛一等奖、中国人民解放军全军文艺新作品二等奖。著有报告文学《天使辞典》 《中国第一兵》，出版散文集《心灵贵族》 《平步山水》，诗集《红藤》 《激情年代》《鸽子飞过》等多部。有作品入选《中国年度优秀诗歌》《中小学生课外阅读经典文集》《解放军文艺大系・诗歌卷》等。
