中路是一个有着5000多年历史的地方，在这里考古发现了新石器时代的生活遗址、战国时代的石棺墓葬群。相传，中路人的祖先从西藏向外迁徙时求神指点，代表神旨意的喇嘛交给迁徙者一只羊，说：“你带着羊走，羊死在哪里，哪里便是你的新家。”当迁徙者带着那只羊走到中路这个地方时，羊死了，于是迁徙者就在此地定居下来。
丹巴县境内的碉楼分布广泛，素有“千碉之乡”的美称，而中路乡的碉楼最有观赏价值。现存的石碉楼最早建于汉代，距今2000余年；最迟的建于清乾隆皇帝平定大、小金川时期，至今也有200多年了。这些碉楼一般为四角、六角，甚至还有十三角的柱状体，用泥土和石块建造，十分坚固。碉楼的作用不尽相同，传说最初是用来伏魔的，到后来却大多与军事防卫密切相关。碉楼的碉门矮小，门板厚实，碉内用木板隔层，有的高达一二十层，每层用独木梯相连，具有易守难攻的特点。
在我看来，藏区很多美景都给人以强烈的震撼，比如稻城亚丁、四姑娘山、珠穆朗玛峰，但它们和日常生活是有很大距离的，而中路藏寨却是生活本身，那些石头藏屋和碉楼，和太阳的东升西落一样自然。人们在这些风景中耕种劳作，休养生息。几千年的光阴，在墨尔多神山下悠悠流淌。2007年11月，首批15个
“中国景观村落”名单公布，丹巴中路乡克格依嘉绒藏寨群成为四川省唯一入选的村落。
一个盛夏的午后，我离开丹巴县城，乘车前往慕名已久的中路藏寨。汽车顺着平坦的柏油公路在小金川河谷中穿行，经过中路大桥后到达河谷的另一面。之后继续沿着狭窄的山路盘旋，不久便到达了中路藏寨。依山而立的藏寨建有一条环形山道，分别以克格依村和基卡依村为分岔口，绕行一圈约6公里。
我下榻在寨子里最大最好的藏家乐“东坡藏家”，这个藏家乐因其藏族老板的名字叫东坡格绒而得名。这里的经营规模不小，有一幢四层的住宿建筑和几幢一两层的附属建筑，均为嘉绒藏式风格。
清晨，我登上“东坡藏家”的四楼平台，只见曙光已洒在山峦之尖，对面的墨尔多神山上白云缭绕、金光闪闪，就好像有彩色雾纱缥缈其中，给神山平添了几分神秘。对面山峰下的墨绿色植被一览无余，还有被暴雨冲刷而裸露出来的黄褐色岩石，藏式民居和座座碉楼在碧绿山野映衬下显得极为美丽。这正是一幅令人梦寐以求的丹巴风情画。
几乎在中路藏寨的任何地方都能望见墨尔多神山。神山主峰海拔5000米，在大、小金川汇合处突兀矗立，高耸入云。可惜时值盛夏，山顶没有积雪。
我每天穿行于寨子中，在碉楼与山野的画卷间随意漫游，说不清楚想看什么，想得到什么，只是感觉这片嘉绒藏乡的土地有一种莫名诱人的魅力。最吸引我眼球的还是那些高大壮实的藏屋，它们依山而建，通常为三层，外墙大部分涂成白色，楼顶四边挂起彩色经幡，屋檐与门窗被涂抹成鲜艳的红绿色，一串串金黄色的苞谷挂在露台和窗户上，一眼望去，五彩缤纷、色彩斑斓，煞是好看。在这里，藏屋是白色的，佛塔是白色的，就连妇女日常劳作时披戴的头巾也是白色的，给人以一种纯洁无瑕的感觉。
在中路藏寨北侧有一座萨拉科寺，是少见的红教寺院，规模不大，只有8个喇嘛。寺院呈口字形，两边是两层僧舍，正中是寺院厅堂，单从外观上看，同藏区最常见的黄教寺院似乎没有多大差别。在寺院里，我看见了一个很奇特的装置，上面架着一个水壶，下面的两扇银色反射罩把太阳光聚向壶底。听说这个装置只要一个多小时就能把一壶水烧开，非常低碳。
中路的环形山道其实正是当地藏人的转山路，每年的年三十，全寨人都会沿着这条在半山腰上的环形山道绕寨子一周。黄昏时分，我走在高高的山道上，俯瞰脚下中路盆地里翡翠般的绿色田园，里面散布着白色的藏式民居和座座褐色的古老碉楼，背后高大的墨尔多神山上云雾缭绕，一切温润如玉、宁静和谐，如入仙境……
