摘要：服饰是人类最基本的需求之一，和服作为日本传统文化的象征之一，与日本的自然地理环境，政治经济社会环境是紧密相关的。通过对日本和服的深刻分析，我们可以更深刻的认识一个国家，一个民族，进而促进国家间，民族间的相互理解。
关键词：起源;种类;纹样
众所周知，和服是日本的传统民族服装，在日语中，叫做“着物”。明治维新后，日本与西方国家的联系日益紧密，为了体现日本的民族特性，而且日本人口中的百分之九十以上都属于“大和”民族，一方面可以与西洋的“洋服”相区分，另一方面又可以作为日本的服饰方面的代名词。“和服”一词由此诞生。和服除了保暖功能，护体功能之外，还具有很高的艺术欣赏价值。
对于和服的起源，可以追溯到公元3世纪左右，据我国的史书《魏志倭人传》记载：“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这应该是就是和服的原型了。4世纪以后的人物服饰形象与朝鲜的乐浪和通沟出土的壁画中的形象相似，由此可以推测当时日本服饰是经过朝鲜半岛传入的胡服系的服饰。之后中国唐代服饰对其产生了巨大的影响，天皇下令，全国上下开始穿类似于隋唐式样的服饰。和服是在平安时代形成特色并逐渐趋于成熟的。到了室町时代，一种带有隋唐服饰特点的日本独特的民族服装，即和服完成了演变并最终定型，在之后600余年中几乎再没有较大的变动。
和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿“留袖”和服，未婚小姐多穿“振袖”和服。留袖和服分为黑留袖和色留袖，黑留袖是已婚妇女在庆典中的正式礼服，基本为黑色，上印五纹，下摆的纹样华丽，格调高雅，题材多寓意吉祥。除黑色以外的有色留袖都称色留袖，用于披露宴和各种聚会。其下摆装饰纹样、衣服上的五纹，比翼缝合等都和黑留袖相同，带子，拎包等附属品必须在色彩、纹样方面与服装配套。振袖就是长袖，振袖的袖子长度可长到脚踝，是一种较有情调的和服式样。是未婚妇女在成人式，毕业典礼，结婚仪式等重要场合穿的正式礼服，其中黑色的被认为是最高贵的，鞋、拎包等都要求尽可能的靓丽青春一些。访问服，付下，与色无地也是和服中常见的样式。访问服也称简式礼服，一般在茶话会，聚会，访问上司的时候穿着。其纹样的面积较大，从胸前开始到后肩、两袖下摆，而且要求衣服接缝处的纹样不能间断，纹样题材无特别规定，但要高雅不落俗套。付下是一种与访问服风格接近，但应用范畴更加广泛的简式礼服，付下纹样是件料纹样，纹样依前后身、大襟和袖的不同位置进行安排。巧妙的运用布局和形，色的分配，使款式和纹样能完美的结合。色无地是除黑色以外的单色和服，可用于喜庆和丧葬。红色或艳丽色彩宜远离不吉利的事。丧事中穿的要求是黑色的，和服带也要用黑色。
对于和服的纹样更是近年来日本服饰研究的热点之一。日本的传统民族服饰上的纹样。源自于日本民族对于山水风土的眷恋及对人本精神与情境的感受，并随着时代的风俗背景蕴育而生。和服纹样极具装饰性，色彩缤纷，造型丰富，一件和服展开来后就像块画布，上面形象构图完整，花卉、人物、风景、动物栩栩如生。故和服又有另外一个名称叫做“赏花幕”。
由于日本民族生活在富有四季特色的自然风土环境中，自古以来接触、观察自然界的变化，慢慢把自然融入生活，形成了日本民族形同身受的自然观。因而，日本人很早以来就在文学、绘画、工艺、染织方面取材于自然风光，从不同的季节变化里吸取营养来表现自然的美和纤巧。其中季节感浓厚的植物被运用得最多。春季多以樱花和梅作为设计的主题;夏季则以清凉色系为主，采用菖蒲、水草加以嬉戏的鱼儿和浪花;秋天采用菊花、秋草等;冬天雪景和盎然挺立的松柏及其意象被较多地运用。
日本和服纹样中有一类特殊的纹样，它不是直接采取现实中的景物作为纹样的素材，而是借用文学作品中描述的情节、场景、意象，通过提炼、萃取想象出的一种典型的象征图形。同时将文学作品中的诗词置换成服饰色彩。这就是所谓的“文艺纹样”。比如依据《源氏物语》中某些章节设计的近江八景纹样，是由落雁、暮雪、晚钟、夜雨、夕照、晴岚、归帆、秋月这些故事中的场景凝练成的视觉符号，借纹样以寄托人的忧郁和寂寞之情。
同时，日本广泛引用中国元素。比如鸳鸯纹样，雌雄相伴，中国自古以来就把它作为夫妻和睦的象征。唐代的宝相花装饰纹样就是由牡丹或莲花为母体，借鉴众花形加工成的一种纹样。其纹样，吸取众花的特点，简练凝化。宝相花在日本盛行于天平时代，正仓院所藏螺钿紫檀五弦琵琶的背面为宝相花纹样。唐时流行的连珠纹也在日本大受欢迎。连珠纹是由许多小圆形连接在一起再组成一个大圆形图案。图案以动物形纹为中心，鸟、孔雀、龙纹等动物纹样运用得较多。比如法隆寺所收藏的四骑狮子狩猎锦，就是以联珠花纹为主题图案构建的。
宽平6年（894年），日本终止了遣唐使的派遣。尽管奈良时代日本服饰仍然保留浓厚的唐风色彩，但在此后的岁月中，服饰纹样逐渐迈向日本化。平安后期至镰仓时代，日本通过吸收和消化中国纹样，形成了有鲜明特色的日本服饰纹样。室町中期以后，日本纹样出现了荷、罂粟、百合等以单独一种植物形态而形成的纹样。这些纹样开始广泛应用于能装束、小袖等装饰上。出现了诸如红白段菊花花篮这样用完整的大朵菊花纹样装饰的能装束。室町时代，海外民间贸易兴起，日本从中国进口大量金斓、缎子、纱绫、白绢等生丝和制品。此举促进了日本纺织业的发展，同时也使得纹样变得更加丰富多彩。西阵人模仿中国的蜀锦，生产出“唐织”。作为能装束的唐织，主要用于女演员的外衣上。其纹样多以中世以后的传统纹样和中国输入的纹样为主，用金银线绣出青海波、菱垣、七宝等，串联起来作为背景纹样，再通过四季花草等平安以后的日式纹样加以表现。桃山时代的和服纹样，一方面处于打破传统的重建时期，另一方面又在诠释古典，使得内在的传统注入新生命。此时的和服纹样恰到好处地对古典纹样进行吸收和创新，打破传统思维的局限，使和服纹样有了新的发展。比如花筏纹样，巧妙地把樱花纹、旋涡纹和竹筏纹组合起来，给人一种强烈的时光流逝的感觉。奈良晒、美浓绢、下野绢、八丈绢等织物盛行，极大地丰富了和服的类型、色彩与样式。到了江户时代，友禅染的发明，更加丰富了和服纹样的种类。由于其制作工艺达到了一个质的飞跃，使得相应的纹样不再受到和服材料的制约，推动了市民衣着色彩的多样化。
结语
纵观和服的起源，发展历程，种类以及纹样的历史延续，可以发现自然环境，穿着舒适与美观，文化的传承与交流均对和服产生了巨大的影响。总而言之，和服既是外来先进文化影响的产物，也是传统民族文化的杰作。（作者单位：鲁东大学外国语学院）
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