自从人类社会告别了物质生产自给自足的时代，分工不断细密，交流更加频繁，“交通”就成为了生产、流通和消费的重要基础。
上个世纪初以来，汽车工业飞速发展，机动车保有量激增，公路运输为经济发展提供了重要基础，给人们的社会生活带来了便捷。但随之而来的拥堵也成为了一种典型的城市病症。
在新中国建立的几十年间，公路交通飞速发展。北京市内的公路交通，从最初起步到目前“京津冀交通一体化”蓝图的制定和逐步实施，已经走过了65年。今日，四通八达的公共交通路线和城市轨道铺设，为市民提供了出行的便利;不时出现的小拥堵和逢节假日、暴雨而造成的大堵车，也成为人们诟病的对象。
从一张张的老照片中回首过往，往昔的场景有了种静止的美好。时下的路也是如此，虽然不是一路顺畅，但却带着我们通向远方。
?是伤? ? ? ? `/ ?/ ??舟首重回。十七年中多少事，春帆楼下晚涛哀。”戊戌变法不成，梁启超亡命日本，1911年去台湾，途径下关，写下这首诗。恰好十年前的1901年，李鸿章与十一国签订《辛丑条约》，两个月之后吐血而死，又过了不到两个月，曾嘱人刺杀他的梁启超却为他立传，说：“凡人生于一社会之中，每为其社会数千年之思想、习俗、义理所困，而不能自拔。李鸿章不生于欧洲而生于中国，不生于今日而生于数十年以前，先彼而生、并彼而生者，曾无一能造时势之英雄，以导之翼之，然则其时其地所孕育之人物止于如是，固不能为李鸿章一人咎也。而况乎其所遭遇，又并其所志而不能尽行哉。故吾曰：敬李之才，惜李之识，而悲李之遇也。”旅馆说明上“伤心地”被译作感伤的心情，大概译者把诗句误断为“心地”。临窗观望，眼下又一片灰瓦，屋脊横陈，多少遮挡了远山近海的景色，好似电视屏幕上施加障眼法，这就是日清讲和纪念馆。
以前读过一本书：《春帆楼下晚涛急》，商务印书馆出版，作者是台湾学者。卷首有一帧彩图，那图上并非春帆楼，而是日清讲和纪念馆，建于1935年。春帆楼也早已不是梁启超过马关时的春帆楼，1945年原楼毁于战火，劫后重建，颇有点巍峨。二楼有一个大房间，名为“讲和之间”。各房间都装饰了“汉墨”（汉文墨书），“帝之间”里是李鸿章的手迹。
春帆楼院墙外竖有一个路标，曰“李鸿章道”。李鸿章被任命为大清帝国钦差头等全权大臣，三月十四日从天津乘船，风波浩渺，十九日抵达下关，驻引接寺，往返春帆楼谈判。二十四日遭人行刺，险些丧命。列强环视，日本急于签下这个约，只好对李鸿章关怀备至，改走山崖小路。日后好事之徒把这条长仅五百多步的山路叫作李鸿章道。
春帆楼偎山临海，海是关门海峡，正当濑户内海的西口。峡隘流急，每天有六七百艘船舶通过。这边是下关，对岸是门司，渡船、隧道、大桥把日本两大岛――本州岛和九州岛连在了一起。从门司眺望，春帆楼坐落在一座小山岗的东麓，黄瓦浮现绿林中，与红色的赤间神宫相映。下关距离朝鲜半岛甚近，自古是通向大陆的门户。1894年8月对清宣战，伊藤博文提议把大本营设在下关，但明治天皇决定了广岛。唐户有鱼市，小摊床挤挤插插，叫卖河豚。下关是河豚渔获第一港。往昔吃河豚毒死人，政府严令禁食。1888年伊藤来春帆楼作乐，时因风暴渔夫不能出海，食无鱼，他大为不悦。主人拼死给做了河豚生鱼片，他惊讶从来没吃过这等美味。得知是河豚，这位日本第一任总理大臣当即命县令废除了禁食条款，春帆楼就成了许可料理河豚佳肴第一家。七年后，他又来春帆楼，向大清讹钱诈地，据说，也请李鸿章吃了一顿河豚。
