京都，这座日本平安时代的古都，历经千年依然保存着古老的风情。它的设计完全仿照唐代的长安，连名字也是如此：最初的京都分为东、西两部分，西部叫作“长安”，东部叫作“洛阳”。后来，西部日渐衰败，东部的“洛阳”也就成了今日的京都。
来到京都，自然是为了追慕古风。但一步入JR京都站，一种带有现代金属质感的气息扑面而来：如此不古典，不风雅，不迎合这座城市的风格。在这栋建筑内部，中间是一个空旷的广场，两边是银灰色的楼墙，头顶上覆盖着一个网状的钢架，一条空中走廊横斜于两座楼体之间。仿佛是设计师故意制造的一条“时光隧道”，穿过它，你就会进入一个真正的古老空间。
从清水寺到金阁寺
京都多寺庙，“一座京都城，半座古禅寺”的说法固然夸张，但很大程度上，京都的古老风貌，就是靠着这些千年不废的寺庙而维系着。其中最有名的寺庙非清水寺莫属，这也是我游览京都的第一站。
清水寺建在音羽山的半山腰，巴士只能停靠在山下的清水道站，我沿着一条叫作“清水坂”的坡道一路拾级而上，几分钟后就走到了寺庙门口。清水寺本堂正殿供奉的是11面千手观音，观音本尊只有在每年8月的日本清明节时才会对外开放。正殿前有一个悬空的“清水舞台”，由139根高数十米的大圆木支撑，距离地面有50余米之高，全靠木头榫卯衔接，未用一颗钉子。站在台上t望，青葱的草木之后，大半个京都可以收入眼底。日本有句谚语“从清水舞台跳下去”，就是用来形容毅然决然地去做某件事，但除非毅然决然寻死，恐怕是没有人会真的从这里跳下去的。
从“清水舞台”上走下来，可以看到一个石亭，亭上的三条石渠分别引下三道终年不绝的泉水，这也便是“清水”得名的由来。这三道泉水分别代表着事业、爱情和健康，每人每次只可选择一种水来喝，不可贪心，否则便无法实现所求。所有游客都会虔诚地上前排队取水饮用，除了图个吉利之外，每个人在心里大概也会重新检视：到底什么对于自己才是最重要的。我也不能免俗，取了健康之水喝下，心里想着无论事业或者恋爱，只要抱着“从清水舞台跳下去”的决心，大抵就能成功，唯有健康需要寄望于菩萨的保佑。
相较于清水寺，或许另外一座禅寺――鹿苑寺更为国人所熟知。鹿苑寺也叫“金阁寺”，我对它的认识，大多源自那部著名的动画片《聪明的一休》，动画片里足利义满将军的住所就是金阁寺。足利义满在历史上确有其人，是日本室町幕府时代著名的幕府将军，金阁寺原是作为其别墅而修建的，在足利义满死后才改为禅寺。
从清水寺到金阁寺，刚好是从京都市的东南角到西北角，斜穿整个市区，但没有直达的巴士，我必须折返京都火车站，从那里转乘巴士。等巴士慢慢地晃悠过去，到达金阁寺的时候已经接近下午3点，金阁寺是在下午5点关门，也就是说我只有两个小时的游览时间。不过对于金阁寺，两个小时已经绰绰有余，因为在这里，除了折服于它那摄人心魄的美，你什么也不能做。
必须得说，尽管在网上有各种各样关于金阁寺的精美图片，但是如果你不站在它面前，你就很难感受到它所能带来的那种震撼。它是如此整饬、对称，金碧辉煌，光芒四射，散发着黄金所能表现出的极佳美感。尽管游人如织，但也只能绕着湖欣赏，所以它又显得隔绝尘寰，遗世独立。在金阁寺的对面，有一个观赏的最佳处所，来自世界各地的游客在这里互相交换着相机，示意对方将自己与这座金色的建筑合影，也有艺术家模样的青年久久伫立不动，就像要把金阁寺和周围的山水、绿树、岩石，以及凝固在四周的空气都一并装入脑中，原封带走。
金阁寺就是有这种令人服膺的美，甚至是令人嫉妒的美。金阁寺在1950年曾被僧徒林养贤付之一炬，如今的金阁寺重建于1955年，据说林养贤的犯罪动机就是嫉妒金阁寺的美。日本著名作家三岛由纪夫根据这一事件创作了小说《金阁寺》，探究美的脆弱与永恒。面对纤巧的金阁寺，我也情不自禁地屏住了呼吸，生怕破坏了这种美的氛围。
稻荷大社
第二天一早，我搭乘JR奈良线，前往传说中的伏见稻荷大社。这座有名的神社是日本3万余座稻荷社的总社，位于京都市南郊，供奉的稻荷神是掌管农业和商业的神明，香火极为鼎盛。出了JR稻荷站就是稻荷大社。一只衔着稻穗的狐狸雕像在门口相迎，它是稻荷神在人间的代表。
这天的天气很好，门口巨大的红色鸟居在晨光的照射下，颜色显得格外粉嫩。鸟居是神社常见的建筑，形状有些类似中国的牌坊，上面的红漆据说是象征秋天丰收的颜色。日本人将鸟视为人类灵魂的化身，而灵魂有好有坏，所以有的鸟洁净，有的鸟肮脏。为了维持神社的圣洁，便修建了鸟居，鸟在此居住，也就不会飞入神社。
在鸟居后面，有两只帅气的石狐狸把守两旁，它们昂首挺胸，尾巴竖立，眉头紧锁，严肃得像两个站岗的门卫。这样的狐狸雕像在神社内随处可见，作为稻荷神的使者，永远保持一幅端庄的模样也是很有必要的。但习惯了这幅严肃的样子，再看到信众在祈愿牌上画的各种可爱的狐狸表情，就不禁莞尔。这些狐狸有的正经，有的惊恐，有的嘴角淌着口水在傻笑，有的眼角闪着金光……凡是你在日本漫画上可以看到的各种可爱表情，都出现在了这些狐狸的脸上。
狐狸脸的背面写有信众们的祈愿，如果祈求的愿望实现，人们便会给神社献上一座鸟居。经年累月，鸟居越来越多，便沿着稻荷山一路蜿蜒而上，一个个鸟居紧紧挨在一起，便形成了一条条红色的隧道，也就是现在的“千本鸟居”。每一个鸟居的正面，只写着两个字――“奉纳”，背面则写着奉纳者和修建的年份。正面的字少，背面的字多，于是上山下山，就像在走两条完全不同的路。上山时是一条简明纯粹的红色通道，清晨的阳光洒落下来，在红色的隧道中形成斑驳的光影，在红色的微光里，即使我这样的无神论者，也不自觉地产生一种奇异的感觉。等到下山，按原路返回，看到的是写满了字的鸟居背面，因为许多奉纳者都是企业，于是便有无数的“株式会社”字样迎面而来，让人瞬间感受到了烟火气。
黄昏时分，我去了位于祗园的八坂神社。祗园为京都昔日的烟花之地，如今则汇聚了各种商铺，客流鼎盛。夜幕降临，八坂神社舞殿四周的提灯亮了起来，上面写着不同捐赠者的名字。每盏漂亮的提灯，都寄托着捐赠者对于事业成功、生意兴隆的美好企盼，哪怕是极为世俗的愿望，日本人也将其包裹得极为美丽。 走出神社，外面就是繁华的街市，这个时候，街道两旁的商铺也渐次挂起了灯笼，在车水马龙中，古老的京都显得愈发迷人。
浪漫“嵯峨野”
在京都西郊，岚山之北，有一片幽静之地――嵯峨野。在《源氏物语》、《小仓百人一首》等日本古典文学作品中，这里总是带有一种清寂脱俗的出世感。清幽的山谷，散落其间的古寺，潺潺的流水以及四时变幻的草木，让这里成为古代日本贵族郊外野游的圣地，也成为今日旅游的热点。只需乘坐“浪漫小火车”，就可以在半小时内饱览山野美景。
嵯峨野浪漫小火车是由当地观光铁路业者经营的观光火车，沿保津峡谷运行。这条观光线路原本是一条废弃的铁路，因为沿线风光绝佳，便将其改建为观光铁道。浪漫小火车于1991年投入运营，每天8个班次按时往返。之所以称为“浪漫”，我揣测，一个原因是峡谷两岸景色秀丽宜人，令人沉醉；而另一个原因则与复古的蒸汽火车造型有关。小火车嵯峨车站是嵯峨野观光线的东端起点，站区紧邻JR嵯峨岚山站，我从JR京都站乘坐JR山阴本线先到JR嵯峨岚山站，而后徒步几分钟就到了附近的小火车嵯峨站。
车站前方，有一个“19世纪馆”，展示的是日本明治维新时期的科技与艺术创作，最引人注目的是一台巨大的日本国铁D51蒸汽机车，黑色沉稳的火车头与浑圆的车轮让人不禁想起它一度高歌猛进的时代。同它相比，浪漫小火车就显得亲切小巧得多，它只有5节车厢，内置木头座椅，铺设木质地板，车厢顶部的吊灯还做成煤气灯的样子，透露着浓浓的怀旧风情。值得一提的是，车厢两边无窗，山间的清新空气可以在车内自由飘荡，游人也喜欢这种亲近自然的方式。
在山林的包围中，浪漫小火车顺着山势缓缓前行，两边草木葱茏。我来的时节太晚，樱花季刚刚过去，要不然漫山樱花开遍，一定宛如置身仙境。一路上清澈的保津川汨汨流淌，在峡谷的起伏转折中，像一条富有韵律的飘带。火车上的人发现保津川上漂流的小船，惊喜地按动决门，而船上的游客也举起了相机，激动地朝我们挥手致意。我这才意识到，红色的小火车穿梭于青绿的山间，我们自己何尝不是一道靓丽的风景！
观光铁路从嵯峨站到龟冈站，全线虽然只有7.3公里，却走了半个小时，但这无疑是一段谁也不会嫌久的旅程。当小火车缓缓停靠在龟冈站的时候，我意犹未尽地下了火车，顺着人潮走了一会儿，不知不觉间步入一片竹林。一阵风吹过，竹林沙沙作响，道路两旁的枝叶几欲相接，颇有几分清幽空寂的隐士情怀。据说这里的竹叶发出的天籁之音，还被评为“日本100种最值得保留的声音”之一。
走出竹林，遇见一个安静的小镇。虽然游客如织，但似乎所有人都达成了一种默契，不给小镇增添不属于她的喧哗。也是，大概从未有一座城市像京都这样，受到时光如此的优待，不近烟火，却又如此精彩。
