清明前夕的菜市场里，常可看见马兰的踪迹，碧绿鲜嫩，好看得很。其实，那多是从大棚里人工培育出来的马兰，吃口寡淡，全然没有了印象中野马兰那种苦涩清幽却很丰裕的香味。虽偶尔也能从菜市场门口挽篮进城的乡间老太那儿买到一些拖泥带水的新鲜野马兰，价钱也肯定直追肉价了。
记得过去在乡下时，野马兰是随处可见的东西。一开春，几阵暖风一吹，数场酥雨一润，田埂上、河滩旁、墙角根，一丛丛、一簇簇的马兰便被那淅淅沥沥的雨水所唤醒，伸着懒腰给春天带来了深浅不一的绿，勾画出最动人的色彩。
马兰喜生长在湖泽旁阴湿的地方。当初离单位不远的河边有一片草地，每到春暖时节，那里就会冒出嫩茵茵的马兰来，苍翠葱郁，生机勃勃。选一个有阳光的日子，约齐三五好友，提着竹篮，握着剪刀去挑初生的马兰。这时候的乡间，眼睛里看到的尽是片片金黄的油菜花、点点粉红的桃花，就连那风儿都带着一丝幽幽的温馨。
江南人把摘马兰叫“挑”马兰，但与“挑”荠菜不同的是，马兰有时须“挖”或“铲”。荠菜多单株生长，马兰却是丛生――看准一簇，剪刀头稍微张开，略探入浅土中，齐根部轻轻一剪后往上一挑，一朵完好水灵的马兰就落在了手里。拎着菜梗，抖去泥土，放入篮内。就这般，一个早晨的工夫，可装上满满的一篮。近水边生长的马兰大多粗壮有力，深青色的叶子，暗红色的梗子，看上去很有灵气，闻一闻，一股淡淡的清香，简直是整个春天的悠远与芬芳。
兴高采烈地提篮回家，仔细择出嫩苗，入沸水中焯去涩味，捞起用冷水冲凉，挤干后切成细末，加入切碎的香干，放盐、糖、熟油，再滴上少许麻油，一盘碧绿悦目、清香扑鼻的当令小菜――马兰拌香干便可上桌了。还没吃，那原野的味道已在蛊惑着口舌。不尝不知春色如许，待一口纯天然的野生马兰入口，一种惬人的淡淡清香一下子洇开来，略带苦涩却又回味甘甜，宛如久已熟稔的轻声呼唤，撩拨着心扉。
新鲜的马兰，无论怎么烹制，都好吃。除了凉拌，拿马兰炒笋丝也是江南农家一种常见吃法。烧这菜，油要足，嫩嫩的春笋丝先用旺火煸一下，再放入切好、烫过的马兰，翻炒几下调味装盆即成。端上来清清白白的，隽妙得很，食之鲜嫩回甘，极能振作味蕾，是一道色、香、味俱全的乡野小食。
有时，也可偶尔换一下口味，将在沸水中烫过的马兰入油锅中煸炒后，浇以酱油，添些许味精，这道红烧马兰咬嚼起来格外有劲，别具一番滋味。
马兰还可焯水后晒成干菜，久藏之后，仍可保持它特有的悠悠清香。夏秋之际，将马兰干搁碗里，加油盐，隔水蒸熟后下饭，那清新爽口的风味多年来一直留存在记忆中。若是待到冬日里与猪肉同烧，马兰的清香混合了肉的肥美，更是宜人。
作为春天时令的菜蔬，马兰不仅好吃，还是一味良药。它具有清热解毒、消炎止痛等功效。清人王士雄的《随息居饮食谱》中称马兰“蔬中佳品，诸病可餐”。赵学楷《百草镜》也有“马兰气香可作蔬”的说法。李时珍在《本草纲目》中对马兰头更是不无推崇，指出“春夏取生，秋冬取干，不用盐、醋，白水煮食，可治痔疮也。”近代还有用马兰头来治传染性肝炎和菌痢的，均有良效。
